Забор из камня своими руками – каменный забор

Большинство заборов из натурального камня строится в районах, где его много. Ограды обычно вырезаются из тесаного камня, включая булыжник, известняк или доломит. Гранит редко доступен из-за его высокой стоимости.

Забор из камня своими руками. Пошаговый мастер класс

Фундамент забора
Поскольку бутовый камень имеет внушительный вес, то вся конструкция забора нуждается в надёжном фундаменте. Как правило, под такие сооружения необходимо устраивать монолитные железобетонные ленточные фундаменты. Наш забор тому не исключение.

Процесс создания фундамента мелкого заложения :

  • Выкопайте траншею глубиной 70 см
  • Засыпьте дно траншеи песком толщиной 5 см. Удар.
  • Теперь приступайте к сборке и установке опалубки. Соберите опалубку из обычных досок и закрепите ее в траншее.
  • Перед заливкой бетона уложите арматурную сетку для будущего фундамента. Для этой цели мы используем арматуру диаметром 8 мм. [Первый ряд продольной арматуры укладывается на высоте 5 см от фундамента (для этого под прутья можно подставить импровизированные опоры). Поперечные арматурные стержни того же диаметра укладываются с интервалом 200 мм на продольную арматуру. Уложите такую же армирующую сетку на высоте 60 см от основания (на 5 см ниже уровня земли).
  • Кроме того, сначала установите металлические столбы, так как ни один каменный забор не может обойтись без опорной рамы. В качестве опоры мы используем металлические трубы диаметром 100 мм. Уложите их плотно вертикально по уровню в траншею и закрепите.
  • Теперь можно приступать к заливке бетона.
  • Снимите опалубку, когда бетон затвердеет.
  • Сделайте каменные колонны. Для возведения каменных колонн используйте метод стапеля. Используйте простую опалубку из досок, прикрученных саморезами. Внутренние размеры 30 x 30 см.

Кроме того, вам потребуются следующие инструменты:

Процедура выполняется следующим образом:

Установите опалубку вокруг металлических стоек, отцентрируйте ее и выровняйте. Допускается допуск в 1-2 мм.

Первый слой камня укладывается без раствора. Камни следует выбирать так, чтобы передняя часть камня как можно плотнее прижималась к опалубке, а расстояние между соседними камнями должно быть как можно меньше.

После подбора камней для одного ряда их выкладывают из опалубки и снова укладывают на те же места, но уже на раствор. Этот раствор состоит из 1/3 ведра цемента, половины ведра песка и половины ведра щебня (гравия). Раствор должен быть довольно густым и не жидким. После заливки его нужно тщательно штыковать, чтобы раствор проник между камнями.

Читайте также:
Двухтрубная система отопления частного дома своими руками с нижней и верхней разводкой, с принудительной циркуляцией, схема

Так мы укладываем каждый ряд, то есть сначала выбираем размер камня, а затем укладываем его на бетон.

Установите второй ярус опалубки после того, как первый ряд опалубки будет полностью заполнен, и установите его таким же образом, как и первый ряд.

На следующий день вы можете снять нижнюю опалубку. Важно помнить, что мы сняли только самые нижние доски опалубки, оставив короб над ними на месте, что позволит нам прикрепить еще один ряд досок опалубки. Сразу же после ее снятия незаполненные швы между камнями следует заполнить раствором. После этого у нас получится аккуратная и гармоничная каменная ограда. Раствор делается путем смешивания цемента (1 часть) и песка (3 части).

После того как заделка высохнет нужно немного расшить швы, используя дрель со специальной насадкой в виде металлической щётки.
Кладку столбов ведём до нужной нам отметки.

По тому же принципу выровняйте все последующие столбики ограждения.

Как видно на фотографии, каменная ограда опирается на такое же каменное основание. Легко догадаться, что каменный цоколь установлен по той же системе, что и столбы ограды. Таким образом, каменный каркас нашего забора готов. Осталось только заполнить секции, ворота и дверь. Вы сами решаете, какой тип заполняемой секции у вас будет. Это может быть обычный деревянный забор, вертикальный или елочкой, а также кованые пролеты – все они прекрасно сочетаются с каменными элементами ограды.

В нашем случае используется деревянный профильный наполнитель. Столбы крепятся к металлическим направляющим, которые, в свою очередь, устанавливаются на столбы ограждения на необходимой высоте. Дерево обрабатывается антисептиками и антипиренами и покрывается специальными лаками, что придает ему более дорогой и респектабельный вид.

Над дверью в прихожую находится изогнутый кирпичный проход. Переборка аналогична колоннам, за исключением того, что стальная труба в середине стены изогнута по определенному радиусу. Проходная дверь выполнена из кованых элементов.

Выбор камня для ограждения

Успех постройки, а также срок ее службы напрямую зависит от используемых материалов. Благодаря широкому выбору вариантов камня, вы можете выбрать оптимальный вариант, учитывая его внешний вид и стоимость. Среди наиболее распространенных камней – булыжник и булыжники. На рынке существует еще одна разновидность говядины, которая пользуется большим спросом благодаря своей эстетичности и доступной цене. Минерал можно использовать как для ограждений, так и в качестве облицовочного материала.

Читайте также:
Желтый цвет в дизайне

Габонисы – еще один вид каменного забора, который пользуется популярностью у дачников и домовладельцев. В сетку можно засыпать гравий или специальные ящики с доломитом разных фракций. Известняк также является хорошим выбором, поскольку некоторые его породы имеют приятный внешний вид. Поскольку материал так интенсивно впитывает воду, стоит обработать его реагентами.

Среди искусственных камней стоит рассмотреть “французский”, созданный на специальных станках. Пустотелые бетонные блоки, подвергшиеся вибрированию, имеют ровные края и одинаковый размер. Это значительно упрощает процесс сборки конструкции, а забор будет прочным и водонепроницаемым. Другие преимущества забора из искусственного камня :

  • Стандартизированные размеры элементов;
  • Небольшой вес каменных ограждений;
  • Возможность творческого подхода и создания уникальной текстуры (рубка, обдирка, тиснение);
  • Доступная цена;
  • Длительный срок службы.

Выбор материала часто основывается не только на эксплуатационных характеристиках камня, но и на его внешнем виде. Это позволит вам создать особый узор для забора или оформить его в определенном цвете. Например, забор из дикого камня может быть синим, черным или желтым. Бусины также могут украсить ландшафт участка, но ракушки, хотя и красивы, становятся непригодными для использования в условиях сырости или низких температур.

Выбор фундамента и строительные «хитрости», позволяющие уменьшить смету

Каменный забор обычно создается путем создания столбчатого фундамента под кирпичные столбы или заливки полноценной ленты. Несмотря на общую распространенность, эти методы имеют различные недостатки. Каждый каменный столб стоит на отдельном столбчатом фундаменте (монолитной бетонной тумбе), поэтому они не связаны друг с другом.

Мы уже писали выше о том, к чему это может привести: к неравномерному выпучиванию или оседанию каменных столбов, что автоматически приводит к изменению геометрии всего пролетного строения.

Кажется, что заливка полноценного ленточного фундамента для каменного забора решит проблему, ведь все столбы жестко связаны между собой единой железобетонной балкой.

Главный вопрос – это глубина, на которую следует заливать эти фундаменты. Ответ – ниже глубины промерзания почвы, чтобы избежать влияния мороза, т.е. между 1,2 и 1,5 м (в зависимости от региона проживания). А если глубина промерзания еще больше (северные регионы)? Не забывайте о касательных силах мороза, действующих на боковые стенки заглубленного фундамента.

Читайте также:
Дизайн гостиной 18 кв м в современном стиле — фото примеров оформления интерьера

Помимо неоправданно высокой стоимости такого фундамента (на котором можно поставить даже каменный коттедж), нет никакой гарантии, что лента со временем не провалится. Обязательно проведите геологическое исследование почвы.

При правильной подготовке фундамента можно использовать тонкие полосы бетона неглубоко, но не стоит закапывать много бетона в землю, если почва на участке “хорошая” и уровень грунтовых вод низкий.

Или, если почва “плохая”, можно изменить тип фундамента, что также позволит сэкономить деньги.

Я хочу построить кирпичный забор. Длина забора составляет 18 метров. Высота составляет 2000 мм. Интересно, какой тип основы мне выбрать? Забор моего соседа стоит на шпалере. Лента” вкапывается на 600 мм в землю. 400 мм над землей. Ширина фундамента составляет 400 мм. База пережила зиму несколько раз, и ничего не случилось, но мне хотелось бы иметь долговечную базу, чтобы не повторять ее.

Отметим, что почва пользовательского участка состоит из следующих слоев:

  1. Чернозём на штык лопаты.
  2. Глина.

Уровень грунтовых вод низкий; фактически, воды нет. KaMaZik подумал об этом и решил сделать фундамент следующим образом: Столбы, 380×380 мм, должны быть вбиты в землю на 1500 мм. Фундаментные столбы, 380×300 мм, должны быть установлены на 150 мм в землю.

Или возведите второй вариант фундамента. Пробурите и залейте сваи диаметром 200 мм. На сваи заливают ростверк. В местах, где есть столбы, сечение ростверка составляет 380х380 мм, а под полотном забора – 130х200 мм.

Пользователь спрашивает: углублять в землю или строить навесной, а также как организовать фундамент в районе входа.

Следует отметить один важный момент: мифический свайный фундамент стал чрезвычайно популярен среди специалистов в области строительства.

То есть, к вкопанной в землю полосе были прикреплены “ноги”. – столбы, которые в свою очередь погрузились в землю на 1,5 м. На вопрос, зачем полному ленточному фундаменту нужны сваи, “эксперты” обычно отвечают – для большей надежности.

В свайном фундаменте фундамент должен быть подвешен примерно на 150-200 мм над землей. В этом случае, благодаря воздушному зазору (пустотелому пространству), грунт, поднявшийся во время морозного пучения, не затронет его (чердак).

Читайте также:
Двухтрубная система отопления частного дома своими руками с нижней и верхней разводкой, с принудительной циркуляцией, схема

Однако сваи в этом типе фундамента заглубляются ниже глубины промерзания, а сама свая имеет так называемую пяту – анкерный отросток.

KaMaZik (низкие грунтовые воды) не сталкиваются с той же проблемой, что и соседи, которым приходится копать почти метр глубины траншеи под забор, закапывая таким образом деньги в грунт.

На мой взгляд, фундамент со сваями и балками в данной ситуации не нужен. Если нет воды и пучения почвы, то для такого забора достаточно фундамента МЗФЛ (малозаглубленный ленточный фундамент) на хорошо подготовленном песчано-гравийном основании.

Это означает, что верхний слой почвы снимается до твердого грунта (примерно на 1 штык лопаты). Ниже ворот плодородная почва удаляется на 2 штыка, с отступом 150 мм для соединения с основным “телом” полосы. Затем выкапывается траншея глубиной 300 мм. Ширина траншеи в 3 раза больше ширины фундаментной ленты (около 1 метра). Песок (толщина слоя 5 см) и каменный балласт (толщина слоя 20 см) насыпаются поверх геотекстиля и уплотняются. После установки опалубки полоса усиливается дополнительным армированием в местах перепада высот. Наконец, фундамент заливается бетоном.

Это лишь один из вариантов ограждения каменного фундамента.

Я хочу построить забор. Для столбов будет использоваться кирпич, а для пролетов – дерево или тонкие пеноблоки, или и то, и другое. Перечитал весь портал, и все равно не понимаю, что выбрать. UGV – высокий. Глубина его в августе составляет 300-400 мм. Участок находится на склоне.

Ситуация и вопросы классические. Для их решения необходимо сразу решить, будут ли проемы заполняться досками или пеноблоками. Если в первом случае это можно сделать с фундаментом на столбах, но с “секретом”, о котором мы поговорим позже, то во втором случае (для пеноблоков) придется строить фундамент на лентах. А заливать его ниже глубины промерзания – совершенно неоправданная трата денег.

Кирпичный забор может опираться на столбы следующим образом. Отверстия должны быть механизированными (необходимо использовать перфоратор) и диаметром 350-400 мм. Наш способ установки металлического каркаса, стянутого хомутами, заключается в том, что набрасываем лопату гравия, трамбуем, и закрепляем металлический каркас хомутами, согнутыми из проволоки диаметром 6 мм. Далее арматуру каркаса согнуть в виде буквы “Г”. После заливки бетона закрепляют пластиковую канализационную трубу “120-ка” каркасом. Поверх армированной трубы заливают бетон, а зазор между сваями и стенками колодца заполняют песком и гравием, утрамбовывая их поочередно.

Читайте также:
Дизайн гостиной 18 кв м в современном стиле — фото примеров оформления интерьера

Арматура выпускается на 300 мм выше уровня земли. Затем кладка замуровывается, и вместо традиционной металлической трубы вставляется арматурная обойма, которая соединяется с арматурным отводом сваи. Затем полость бетонируется. Для последующей сварки стоек, на которые будут навешиваться профилированные листы или деревянная обшивка, закладные металлические элементы удаляются из “тела” столба.

В качестве альтернативы можно возвести классическую висячую сетку для связывания буровых свай между собой, а также, если планируется комбинированное заполнение пролетов (кладка свай, кладка + профилированный лист или деревянная обшивка).

Закрыть “дыру” под таким забором можно, используя опыт пользователя портала с ником Vzik.

В моем доме есть перекладина, которая свисает со сваи ТИСЭ. Такой способ строительства фундамента может сэкономить вам деньги, так как уменьшает расход бетона и земляные работы. Поэтому этот вариант подойдет для кирпичного забора, обшитого вертикальными досками, органично расположенными друг от друга. Сразу скажу – забор был построен несколько лет назад. За прошедшие полтора года не появилось ни трещин, ни пустот, ни перекосов. Ворота и калитки открываются как часы, несмотря на бесснежные зимы с сильным промерзанием почвы и дальнейшим промерзанием грунта.

Лист плоского шифера был установлен рядом с балкой крыши, чтобы загерметизировать зазор от земли до балки. На шифере в верхней части имеются отверстия для саморезов. Когда весной почва поднимается, лист ходит и не трескается.

В декоративных целях шифер покрывается землей и газоном.

Фундамент

Для такого забора необходимы ленточные ограждения с арматурой для столбов и гидроизоляцией.

фундамент забора чертеж

Подготовка и проектирование

Возведение забора из натурального камня – это многоэтапный и трудоемкий процесс. Ввиду масштабности проекта необходима подготовка. Работа включает в себя заливку ленточного фундамента, ширина и глубина которого зависит от характеристик почвы и рельефа участка.

Для заливки потребуется армированный бетон, а значит, без бетономешалки вам не обойтись. На разных этапах вам также понадобятся следующие инструменты:

  • Оставляйте следы. Колышки, бечевка, рулетка, арматура. При разметке кладки и строительстве удобно использовать лазерный уровень, но это можно сделать с помощью отвеса и стандартного строительного уровня.
  • Фонд. Лопаты (лопата, штыковая), пестик, несколько ведер.
  • Работа с камнем. Лопата, воронка или совок.
Читайте также:
Желтый цвет в дизайне

Вам потребуются следующие материалы:

  • Цемент (М300-400), щебень (20-30 мм), песок (до 5 мм).
  • Арматура (8-12 мм), толстостенные стальные трубы (не менее 3 мм) длиной 3,5-4 м.
  • Материалы для декоративной отделки.
  • Опалубка строится из решетчатых щитов.

План составляется с привязкой к местности, в масштабе, с соблюдением размеров строения. Размеры (включая высоту забора и ворот), украшения, дополнительные детали устанавливаются индивидуально, исходя из личных предпочтений, стиля, бюджета и практической необходимости. Обычно высота секций ограждения составляет примерно 2-2,5 метра, декоративные опции внутри обычно ниже.

Конструктивно ограждение состоит из пролетов, размер которых определяется опорными столбами. В качестве основания для столбов можно использовать профилированную металлическую трубу. Для заполнения пролетов используется каменная кладка или устанавливаются секции из других материалов. Трубы и фундамент отделаны камнем.

Укладка камня

Укладка камня

После того как раствор в траншее затвердеет, можно переходить к основной задаче: начать укладку камней для забора. Для облегчения работы и завершения запланированной конфигурации лучше всего выбирать камни диаметром не более 20 см.

Приготовьте раствор из песка и цемента (соотношение 1: 3). В раствор можно добавить пигмент, чтобы придать стеновым швам определенный цвет.

Среди них может быть много крупных камней, поэтому для их раскалывания лучше использовать обычный молоток.

Слой кладки выглядит следующим образом

1. Бетон следует укладывать с помощью цементного раствора.

2. Сначала положите камни плоской стороной вверх. Заполните пустоты раствором. Не следует прерывать укладку всего верхнего слоя: все должно быть сделано за один раз. Чтобы раствор не затвердел, держите кладку влажной, если приходится прерываться.

Уложенный слой камня должен “отдохнуть” как минимум один день. За это время он наберет необходимую силу. Затем можно укладывать следующий ряд камней.

Очень важно быть осторожным при укладке раствора, чтобы он не попал на камни. Если это произошло, необходимо сразу же очистить цементные пятна. Металлической щеткой удалите затвердевшую массу.

Окончательная отделка забора

Окончательная отделка забора

Все этапы работы были выполнены владельцем хорошо. Каменная ограда завершена. Теперь необходимо произвести его отделку.

Прежде всего, это швы. Для этой задачи необходим узкий шпатель. В результате такой очистки вы заметите, что забор стал намного привлекательнее и аккуратнее.

Читайте также:
Дизайн гостиной 18 кв м в современном стиле — фото примеров оформления интерьера

На вершине столбов должны быть установлены колпаки или другие декоративные элементы. Дополнения к каменной ограде, такие как деревянные или кованые решетки или арка ворот, очень красивы.

И снова мы хотим подчеркнуть, что любой хозяин способен своими руками выполнить такую простую задачу, как строительство забора из камней. Работа здесь не представляет особой сложности. Эта работа мастера-ремесленника поразит воображение любого, кто ее увидит.

Посмотрите это видео для примера строительства каменного забора. Это может пригодиться вам.

Расшивка

Забор демонтируется в декоративных целях с помощью скребков, плоских скребков, поролона, ветоши и проволочной щетки.

Существует три типа затирки: глубокая, мелкая и выпуклая. Затирку следует проводить через 4 часа после укладки, чтобы раствор успел частично схватиться.

Их следует выполнять следующим образом:

  • Камень и швы очищаются от излишков раствора проволочной щеткой;
  • С помощью очистителя в растворе делается эстетичное углубление наружу на глубину 2 см;
  • Камень и швы моются губкой и тряпкой.

Не стоит пренебрегать стыками, так как без них ограждение выглядит гораздо менее привлекательным с эстетической точки зрения.

Заборы из камня можно сочетать с другими материалами – можно сделать между столбами по верху забора ограждения из профнастила или кованого металла, а также обшитые железом деревянные ворота – все это хорошо сочетается с камнем и удачно его дополняет.

Не менее важно оценить свои строительные навыки и финансовые возможности. Если ваша ситуация не позволяет вам нанять специального человека, это не проблема, ведь вы можете сделать все сами. Если у вас нет опыта, не стоит беспокоиться, просто ограничьтесь более простыми конструкциями. Например, каменная насыпь или забор из габионов. Технология проста и понятна, а конструкция не менее прочна. Попробуйте сочетать натуральный камень с кирпичом, чтобы создать красивую и прочную конструкцию. При подготовке проекта стоит учитывать не только свойства строительных материалов и принцип их расположения, но и расположение опорных столбов, ворот и шлагбаумов.

Стены

Перед возведением стен производится разметка фундамента. Стена толще столба не менее чем на 10 см, то есть от внутреннего края столба остается не менее 5 см. Края стен симметрично выровнены камнями, между ними натянута веревка.

Читайте также:
Двухтрубная система отопления частного дома своими руками с нижней и верхней разводкой, с принудительной циркуляцией, схема

Для облегчения работы камни укладываются плашмя, а промежутки между ними заделываются раствором. Ряды камней должны быть связаны между собой, чтобы сделать конструкцию более прочной. Разница в уровне не должна превышать 1 см на каждые 2 метра высоты ограждения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: